LA HAVANE, CUBA — Chaque morceau de La Havane — la capitale bouillonnante, épicée, sensuelle et célèbre de Cuba — s'offre à moi.
Les fenêtres au sommet de la tour du musée José Martí, haute de 358 pieds, sont une roue View-Master (ou un site Flickr) de « Cuba Highlights » : le visage maussade de Che Guevara sur sept étages ; les hôtels mafieux des années 1950 ; L'architecture espagnole du XIXe siècle de Habana Vieja ; les Caddies et Buicks aux couleurs vives et crachant de la fumée de l’époque d’Eisenhower ; et même le Malecón au bord de l'eau, où les Cubains font du réseautage social de manière originale – avec de vrais visages et de vrais livres.
Ce que je n’arrive pas à localiser, quelle que soit la direction dans laquelle je cherche, c’est l’Axe du Mal.
Il devrait être ici quelque part. Bien qu’elle offre presque tous les types d’attractions recherchées par les voyageurs – des plages de cartes postales aux anciennes cathédrales en passant par les aventures dans la forêt tropicale – Cuba est un fruit interdit aux citoyens américains depuis un demi-siècle parce qu’elle est tellement maléfique.
J’ai donc l’intention de passer cinq jours à La Havane et dans ses environs pour passer au crible le passé et le présent à la recherche de réponses sur l’avenir, en particulier à la suite des récentes mesures visant à lever les restrictions de voyage aux États-Unis. Les touristes américains traditionnels sont-ils prêts à venir à Cuba ? Quelques millions de visiteurs supplémentaires vont-ils corrompre la culture dynamique et authentique de l’un des derniers endroits au monde sans McDonald’s ou Starbucks ? Le cercueil de Fidel Castro sera-t-il cylindrique pour permettre une rotation plus facile ?
Le reste de mon plan est de découvrir un avant-goût, la version voyage des attractions théâtrales à venir, au cas où la micro-guerre froide finirait par dégeler - mais aussi d'avoir un aperçu de la réalité, juste au cas où tout tournerait. dans Cancún 2.0.
Obtenir une éducation
Cuba est trompeusement grande. La plus grande des Grandes Antilles, elle s'étend bout à bout sur 766 milles, soit à peu près la distance de vol de Beaumont à El Paso. Avec seulement cinq jours, départ et arrivée compris, j'ai limité mes projets à La Havane, une ville de 2.2 millions d'habitants.
N'ayant eu aucune éducation objective sur l'histoire cubaine, j'ai opté pour un cours intensif au palais présidentiel orné de trois étages, un vaste manoir en marbre qui sert aujourd'hui de Museo de la Revolución (Musée de la Révolution). Pièce après pièce, remplie d'articles de journaux, de photographies et d'objets (dont le pantalon de Fidel Castro et un gadget pour s'arracher les ongles) racontent la géologie, l'histoire et la culture de l'île.
La révolution de 1959 qui a renversé le président Fulgencio Batista (et l’impérialisme yankee, selon quelques expositions) est un sujet majeur, y compris le comique Coin des crétins (caricatures peu flatteuses de George H.W. Bush et Ronald Reagan) ; un diorama effrayant grandeur nature du Che sortant de la jungle ; et le Granma, le petit yacht utilisé par Castro pour rentrer à Cuba après son exil.
Le bateau repose « en état » dans un cercueil en verre de la taille d’une grange derrière le musée. La Chine a Mao, la Russie a Lénine, mais Cuba n’a toujours personne devant lequel les foules peuvent se presser. Pour l'instant, c'est un bateau.
En sortant, je me suis rendu dans la boutique de cadeaux remplie de T-shirts, de bandanas, d'éventails, de boîtes - tous portant la tasse barbue de Guevara - et j'ai acheté cinq porte-clés, ne sachant pas s'ils passeraient les douanes américaines à Miami. (Ils l'ont fait.)
Vanter les points forts de La Havane
Après avoir quitté le musée et passé l'après-midi sur la Plaza de la Revolución et au musée José Martí, je me suis rendu au quartier du Vedado via Coco Taxi, un scooter à trois roues qui est l'enfant amoureux impie de la charrette d'un lanceur et d'un boîte de jus d'orange concentré surgelé.
Le Vedado est un quartier bordé d'arbres qui comprend une partie du Malecón et la plupart des anciennes propriétés de la mafia. C'est le long de La Rampa (23e rue), un boulevard animé rempli de restaurants et de discothèques, que j'ai rencontré le Guy.
Cuba est ouverte au tourisme étranger depuis 1980 et (après l'assèchement du tourisme du bloc soviétique) dépend de quelques millions d'Européens, d'Australiens, de Canadiens et d'Américains du Sud.
À mesure que le tourisme se développe, l'armée de rabatteurs à chaque coin de rue propose également des cigares cubains, des réservations dans des maisons d'hôtes, des services de guide, des initiations aux chicas et, dans certains cas, des « services de petit ami » pour les femmes célibataires. (Étant donné que le peso convertible utilisé par les touristes représente 24 fois la valeur du peso national, quiconque donne des pourboires gagne plus que les médecins et les avocats.)
Le gars, un homme maigre d'une vingtaine d'années, faisait des affaires pour un bar voisin, et comme il parlait anglais (et parce que j'avais besoin de toilettes), je lui ai proposé de lui offrir un verre.
« Beaucoup de gens pensent que Cuba est un régime aussi dur que la Corée du Nord. Ce n'est rien de tout ça », m'a dit le gars à propos de son deuxième cuba (le cocktail au rhum et au Coca rebaptisé cuba libre par les Cubano-Américains) sur ma note.
Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour qu'il puisse me montrer les points forts de La Havane, dont quelques-uns qui ne sont pas sur les sentiers touristiques.
Habana Vieja (la Vieille Havane) est un frère perdu depuis longtemps du quartier français de la Nouvelle-Orléans, avec seulement de plus grandes cathédrales, des places européennes idylliques et une demi-douzaine de bars qui prospèrent grâce au fait qu'Ernest Hemingway y a bu. Le gars m'a fait visiter chacune des places espagnoles, le long de la rue commerçante en pleine gentrification de la Calle Obispo, et jusqu'au lieu de rencontre d'Hemingway, la Bodeguita del Medio, où le barman garde 40 verres highball remplis de glace et de menthe pour répondre à la demande des touristes pour le mojito de l'auteur.
Plages du peuple
Il ne viendrait probablement pas à l’esprit de la plupart des gens d’essayer de faire tourner la bouteille alors qu’ils étaient plongés jusqu’à la taille dans l’océan, mais le groupe de jeunes Cubains de Playa El Mégano semblait l’avoir maîtrisé. (Le secret : utilisez une bouteille de rhum et buvez-en d'abord les deux tiers pour qu'elle flotte.)
El Mégano est l'extrémité ouest d'une étendue de 31 km de plages de sable blanc connue sous le nom de Playas del Este (plages de l'Est), à seulement 25 minutes du centre-ville de La Havane. Non réservées aux riches touristes, les plages attirent autant de Cubains que d'étrangers.
Cependant, la même chose n’est pas vraie, plus à l’est, à Varadero, la réponse cubaine à Cancún, une étendue de péninsule mince avec des plages impeccables et plus de 60 hôtels, pour la plupart des complexes hôteliers tout compris. Environ un tiers de tous les touristes séjournent à Varadero.
Sur la Playa El Mégano, accessible au public, de nombreuses familles sont arrivées avec des marmites pleines de déjeuner (riz, haricots, poisson, riz, soupe, haricots et, pour faire bonne mesure, haricots et riz). Dans un café de plage voisin qui n'était guère plus qu'un toit de chaume, des poteaux et un petit bar, les pieds de ma chaise se sont enfoncés dans le sable poudreux. Au moment où je me suis installé, une Cerveza Cristal en sueur était sur la table, et des crevettes et des patates douces des Caraïbes étaient en route.
En essayant d'affiner et d'emballer les Caraïbes, j'ai considéré qu'en regardant les vagues, elle lui enlève son âme. Lorsque l’interdiction de voyager sera levée, combien de touristes américains finiront ici, me demandais-je, et combien opteront pour les forfaits tout compris de Varadero ?
À bien des égards, La Havane d’aujourd’hui est peut-être trop authentique pour le tourisme américain traditionnel – un peu trop granuleuse et rude pour certains, pas assez bon marché pour d’autres et avec pas assez d’anglais parlé, de bons restaurants ou de papier toilette pour tout le monde. Mal? Non. Est-ce prêt ? Oui. Sommes-nous prêts? Peut-être, mais seulement s'ils prennent American Express.
Il convient de noter que le peuple cubain ne correspond pas à la rhétorique des musées ou de l'actualité. J'ai été accueilli à chaque instant et invité à revenir bientôt.
Ceux qui chérissent l’authenticité ne doivent pas paniquer : Cuba est une force qui n’a pas évolué du jour au lendemain – tant en bien qu’en mal – et il est peu probable que sa saveur, sa culture ou son histoire disparaissent plus rapidement. Après tout, ce sont les Caraïbes et rien ne bouge vite.
