Ondulations dans le sable: un voyage à travers la Jordanie sur les chemins de Lawrence d'Arabie

Partir à travers les déserts sablonneux de Jordanie; les monuments mystérieusement gravés sur le sable de Pétra, les sites bibliques, les dunes baren et le ciel étoilé du Wadi Rum me rapprochent tous de ce que ce paysage a fasciné l'homme qui est devenu connu sous le nom de Lawrence d'Arabie.

Un héros pour beaucoup, un traître pour certains; un savant, un guerrier, un reclus, un ami des tribus arabes ou un simple espion en maraude. Tous ont été utilisés pour décrire un personnage plus grand que nature dont l'héritage est devenu mythique et parfois controversé ici.

Né Thomas Edward Lawrence, ou TE Lawrence, il est devenu légendaire il y a près d'un siècle en combattant aux côtés des tribus bédouines contre les Turcs ottomans pendant les révoltes arabes de la Première Guerre mondiale. Il a mené ces batailles en croyant peut-être que les affrontements épiques mèneraient finalement à un État arabe unifié.

On peut même affirmer que grâce à ses tactiques féroces, il a été l'un des premiers guérilleros modernes à utiliser des stratagèmes similaires au terrorisme comme outil de guerre. Il rassembla des tribus arabes disparates et fit sauter avec eux train après train qui fournissait des provisions à l'armée turque. Il a rendu son ennemi paralysé de peur.

«Mille Arabes signifie mille couteaux, livrés n'importe où de jour comme de nuit», dit un timide Peter O'Toole représentant TE Lawrence dans le film classique oscarisé de 1962, Lawrence d'Arabie. «Cela signifie mille chameaux. Cela signifie un millier de paquets d'explosifs puissants et un millier de fusils à crack. »

«Nous pouvons traverser l'Arabie pendant que Johnny Turk fait encore demi-tour et détruire ses voies ferrées», explique-t-il au commandant britannique Edmund Allenby, joué par Jack Hawkins. «Et pendant qu'il les réparera, je les écraserai ailleurs. Dans treize semaines, je pourrai avoir l'Arabie dans le chaos.

Et contre toute attente, lui et les tribus arabes se sont frayés un chemin à travers des déserts brûlants pour porter des coups assourdissants sur l'armée turque beaucoup plus puissante.

Mais Lawrence d'Arabie et les tribus bédouines n'ont pas été les premiers guerriers plus grands que nature à avoir laissé leur empreinte sur le paysage aride, impitoyable et époustouflant qu'est aujourd'hui le Royaume hachémite de Jordanie. TE Lawrence lui-même connaissait le Rolodex de l'histoire, qui montre de nombreuses grandes civilisations qui sont passées par là.

En 333 avant JC, Alexandre le Grand a pris d'assaut ce désert avant d'établir le plus grand empire que le monde ait vu. Mais à mesure que des empires se formaient le long de ces routes gravées dans le sable, ils tombèrent aussi; que ce soit des armées croisées ou islamiques, des Mamelouks ou des Turcs ottomans. Chacun a laissé sa marque dans les sites archéologiques, les forts forts rocheux, les châteaux poreux ou les monuments mystérieux sculptés dans les pierres molles du désert.

Mon voyage à travers la Jordanie commence par moins d'excitation et plus de confort au Mövenpick Resort and Spa surplombant les eaux calmes de la mer Morte. C'est le point le plus bas du monde, à 408 mètres sous le niveau de la mer. Les rayons du soleil se reflètent comme un miroir de ces eaux si imprégnées de sel que je peux comme par magie flotter au-dessus des eaux tout en lisant un journal le plus confortablement.

Cet hôtel de luxe de la vallée du Jourdain est composé d'une série de complexes de grès traditionnels aménagés dans un décor de village qui ne laisse rien au hasard. Des palmiers, des plantes tropicales luxuriantes, une floraison d'hibiscus rouge sang, avec des piscines et des cascades surmontées du Zara Spa primé - recommandé par nul autre que Condé Nast Traveler.

Mais dans le désert, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Chaque matin, à l'aube, deux camions-citernes massifs fournissent de l'eau douce pour nourrir la végétation égarée. Telle une fausse oasis, c'est un rappel quotidien que malgré les palmiers et la végétation luxuriante, ce décor est une sorte d'illusion. C'est vraiment l'endroit sec et aride que «Lawrence» a enduré si adroitement.

Ce paysage désertique n'est pas dépourvu d'anciennes racines historiques. À l'extrémité nord de la mer Morte, je visite des sites qui remontent à l'époque biblique. Les eaux ruisselantes du Jourdain et du site du baptême sont d'une apparence trompeusement ordinaire; mais c'est réputé pour être le lieu où le prophète Ilias est monté aux cieux.

A proximité se trouve le mont Nebo et sa croix sinueuse surplombant la mer Morte, la vallée du Jourdain, Jéricho et Jérusalem. C'est là que le prophète Moïse aurait vu pour la première fois la Terre Promise.

Mais en se déplaçant vers le sud dans ce royaume sec et sablonneux, il y a un site qui place la Jordanie sur la carte des curieux culturels. C'est Petra. Élue en 2007 comme l'une des «sept nouvelles merveilles du monde», Petra est à Wadi Araba. Le site est un musée vivant de dix mille ans d'histoire humaine.

Les monuments cachés de Petra sont accessibles par une route parfois étroite à travers un Siq spectaculaire, sculpté par la nature dans le grès rose. Pendant la journée, des chevaux rapides dessinant de petites voitures parcourent le sentier, transportant des touristes qui s'accrochent à leurs chapeaux alors qu'ils s'approchent dangereusement des piétons lors de leur voyage vers la série de monuments qui sont déboursés le long d'un vaste territoire.

La marche ou le trot se termine au Trésor, l'image la plus emblématique de la Jordanie aujourd'hui et considérée comme la tombe du roi nabatéen Aretas III. Certains soirs, vous pouvez même voir "Petra by Night", où cette même promenade se fait silencieusement la nuit sur un chemin romantique aux chandelles qui se termine au Trésor, qui est également éclairé par les teintes dorées de dizaines de bougies et de torches allumées.

Alors que le Trésor ressemble beaucoup à l'architecture des anciens Grecs ou Romains, la façade à colonnes sculptée dans la pierre tendre remonte à 100 avant JC à 200 après JC. Par une rencontre fortuite, j'apprends que ce n'est que dans l'histoire récente que les nombreuses grottes d'ombles noirs étaient habitées par des familles bédouines.

«Nous sommes le reste du peuple nabatéen, ces gens qui sont venus à Petra. Nous sommes venus du Yémen, d'Arabie saoudite dans des caravanes dans le désert », me raconte Ghassab Al-Bidul, un bédouin élevé dans les grottes. En 1985, des fonctionnaires de l'UNESCO ont transféré le Bédouin dans un petit village voisin où il a été élevé.

S'il est devenu un guide multilingue et a adapté sa vie à l'économie du tourisme, il conserve encore certaines des valeurs traditionnelles fondamentales de son enfance. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait écrire sur son éducation dans les grottes de Petra, sa réponse était simple.

«Je l'ai en tête, donc je ne veux pas l'écrire. Si vous l'avez dans l'esprit, c'est mieux parce qu'alors vous n'allez pas vieillir. Mais lorsque vous l'écrivez, vous devez le relire. Je me souviens de tout dans ma vie. Pourquoi l'écrire dans un livre alors que j'ai tout?

TE Lawrence connaissait bien cette mentalité, mais savait aussi que la société occidentale a besoin de l'écrit pour consacrer un grand moment à la mémoire et à la postérité. Il l'a fait dans ses souvenirs dans le livre «Sept piliers de la sagesse», qu'il a écrit à partir de ses souvenirs des révoltes arabes et de son rôle dans celles-ci.

Mais c'est au cœur de la Jordanie dans le Wadi Rum que Lawrence d'Arabie a trouvé à la fois réconfort et tribulations. Avant de monter dans la jeep pour me diriger vers les gorges du désert, je m'achète un foulard carré rouge et blanc traditionnel, un vêtement coloré qui vous protège des vents soufflants, du sable et des nuits froides du désert.

Au bord du désert, un convoi de jeeps conduit par des Bédouins vient nous chercher - six par véhicule - avant de traverser les dunes en direction du campement. Nous fouettons les dunes en ne laissant qu'un fin panache de sable. Les seules routes ici sont les pistes fanées des expéditions précédentes qui guident les conducteurs sur les deux heures de route cahoteuses.

Nous campons dans une vaste étendue désertique de rochers et de pics aux formes étranges qui traversent un paysage entouré de rien d'autre qu'une mer de sable. Ici, vous pouvez entendre l'écho de votre voix alors qu'elle rebondit de pierre en pierre, et des bourdonnements d'étoiles dansent dans le ciel froid du soir. Je suis sûr que c'est le sentiment ambigu de solitude, d'exaltation et de liberté personnelle qui a conduit TE Lawrence à se sentir chez lui ici.

Le paysage est parsemé de hautes gorges rocheuses qui s'élèvent au-dessus de l'horizon rouge brique. Seul le faisceau d'arbustes sec, mais très vivant, brise l'ennui des ondulations du sable. La végétation fragile laisse derrière elle une queue, une irrégularité ondulée formée par les vents du désert ou les tempêtes de sable.

«Le Bédouin du désert, né et grandi en lui, avait embrassé de toute son âme cette nudité à rude pour les volontaires, pour la raison, ressentie mais inarticulée, qu'il s'y trouvait indubitablement libre. écrit Lawrence dans Les Sept Piliers de la Sagesse, «Il a perdu les liens matériels, le confort, toutes les superfluences et autres complications pour atteindre une liberté personnelle qui hantait la famine et la mort.

Le navigateur culturel montréalais Andrew Princz est l'éditeur du portail de voyage ontheglobe.com. Il est impliqué dans le journalisme, la sensibilisation au pays, la promotion du tourisme et des projets culturels à l'échelle mondiale. Il a voyagé dans plus de cinquante pays à travers le monde; du Nigéria à l'Équateur; Kazakhstan en Inde. Il est constamment en mouvement, à la recherche d'opportunités d'interagir avec de nouvelles cultures et communautés.