Le paradis et le fil de rasoir

Labadee accueille les passagers des navires de croisière avec un panache unique : un cocktail, une plage vide, de hauts murs surmontés de barbelés, des gardes armés de fusils de chasse et la suggestion que quoi que dise l'atlas, ce n'est pas vraiment Haïti.

Le reste de l’industrie touristique a fui depuis longtemps, mais cette station balnéaire, située sur une magnifique baie, commercialise avec succès des vacances de luxe dans le pays le plus misérable et le plus turbulent de l’hémisphère occidental.

Royal Caribbean International, qui possède une flotte de navires de croisière géants, a loué la péninsule comme lieu de villégiature privé et en a fait une idylle, à l'abri de la misère, de la faim ou de la violence.

"Nos amis étaient inquiets pour nous, ils ont dit 'Haïti, pas question', mais cela a été la meilleure étape du voyage", s'est réjoui Chris Green, 38 ans, un homme d'affaires du Michigan qui venait de débarquer avec sa compagne, Liz Clark, 36.

Certains ne savaient même pas qu'ils étaient en Haïti puisque les brochures ont tendance à situer Labadee sur la côte nord d'Hispaniola, le nom de l'île qu'Haïti partage avec la République dominicaine.

Passer sous silence le nom du pays et cacher sa réalité à ceux qui débarquent est une mesure mélancolique de la chute d’Haïti depuis son apogée en tant que pôle d’attraction pour les vacances de Mick Jagger, Jackie Onassis et Graham Greene.

Le tourisme était un pilier économique de la dictature brutale mais stable des Duvalier, avec des centaines de milliers de personnes attirées chaque année par le mélange tropical de plages immaculées, de rituels vaudous, de cuisine créole et de la Citadelle Laferrière, une impressionnante forteresse historique au sommet d'une montagne qui a inspiré une chanson de Harry Belafonte.

La chute de la dynastie en 1986 a ouvert la voie à la démocratie mais aussi à l’anarchie, qui a fait fuir les touristes et laissé les stations balnéaires vides et délabrées. Tandis que les Bahamas, Cuba, la République dominicaine et la Jamaïque bâtissaient des industries touristiques valant des milliards de dollars, Haïti devenait un cas désespéré, surtout connu pour ses boat-people, ses guerres de gangs, ses enlèvements et son niveau de pauvreté comparable à celui de la Somalie.

"Auparavant, ce front de mer était plein d'étrangers et de restaurants mais plus personne ne vient maintenant à cause de l'insécurité", déplore Nicola Sivieux, 41 ans, pêcheur du port du Cap-Haïtien.

Plus tôt cette année, on espérait une renaissance. Le président Réné Préval a rétabli la stabilité politique et une force de maintien de la paix de l'ONU forte de 9,000 270 hommes a imposé un peu d'ordre dans les bidonvilles. L'Organisation des États américains, un organisme panrégional, a promis de financer la formation des travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration et le gouvernement devait proposer aux donateurs un plan de 138.5 millions de dollars (XNUMX millions de livres sterling) pour reconstruire l'industrie.

Puis, en avril, des émeutes de la faim ont éclaté dans la capitale, Port-au-Prince, des images de chaos sont revenues sur les écrans de télévision et le Premier ministre et le ministre du Tourisme ont démissionné. « Quoi qu'il arrive à Port-au-Prince a un impact immédiat sur l'image d'Haïti en tant que destination de vacances », a déclaré l'ancien ministre Patrick Delatour à l'Associated Press.

Jusqu'à ce qu'Haïti devienne plus stable et plus sûre, parler de tourisme de masse reste un fantasme, a déclaré Camille Charlmers, consultante en développement et ancienne conseillère gouvernementale. « Nous avons une terrible réputation. Ce que nous pourrions faire, cependant, c’est promouvoir une niche d’écotourisme et de patrimoine.

Pendant ce temps, l'industrie n'avait qu'un seul atout, Labadee. La tactique de la station consistant à commercialiser Haïti sous le nom d'Hispaniola n'était pas idéale, mais au moins elle attirait des touristes, a déclaré Charlmers. « Même si tous ne réalisent pas qu’ils sont en Haïti. »

Les brochures de Royal Caribbean ont récemment commencé à faire référence à Haïti ainsi qu’à Hispaniola. Plus grand acteur d’une industrie en déclin, l’entreprise transporte des centaines de milliers de visiteurs à terre – quoique pour quelques heures seulement – ​​et verse au gouvernement 6 dollars singapouriens (3 £) par personne. En plus d'employer 300 locaux, l'entreprise affirme qu'elle permet à 200 commerçants de vendre des produits artisanaux au sein de la station.

Dans les mêmes eaux où naviguaient autrefois les navires négriers se trouvent des navires tels que le Liberty of the Seas, un mastodonte de 17 étages et de 160,000 300 tonnes qui s'étend sur plus de 1,000 mètres (XNUMX XNUMX pieds) et abrite des galeries marchandes, des cinémas, un mur d'escalade et un patinoire.

Les passagers sont attirés à terre par des offres de parapente, de jet-ski, de plongée avec tuba et de tyrolienne, où ils sont attelés à un câble et dévalés du sommet d'une colline jusqu'à l'océan. Le trajet dure 45 secondes et coûte 80 dollars (41 £), plus que le salaire mensuel moyen d’Haïti.

Depuis son stand à l'extérieur des murs de la station, Daniel Vital, 52 ans, un habitant du coin, regardait les touristes filer au-dessus de lui. Il n'avait pas l'autorisation d'entrer à Labadee et aucun touriste n'avait osé quitter les barbelés pour visiter le petit marché. "Je n'ai rien vendu aujourd'hui", soupire-t-il. "Je suis habitué à ça."

Quatre adolescents, qui n'avaient pas non plus de permis d'entrée, ont parcouru le périmètre en randonnée dans l'espoir de rencontrer un touriste égaré et de vendre un masque traditionnel en bois pour 10 $ (5 £). "Il n'y a pas d'emplois, c'est la seule chose qu'on peut faire", dit Gabriel Degavian, 19 ans, l'aîné.

Cette forme de tourisme de garnison suscite des réactions mitigées dans les critiques de voyages sur les sites Web. «J'avais l'impression d'être sur un plateau de tournage. L'eau est d'un bleu cristallin et la végétation est si verte et luxuriante. Juste magnifique!" a déclaré un écrivain de l'Indiana. «Mais j'ai remarqué la clôture et j'ai vite compris que la plage touristique n'avait rien à voir avec la zone où vivent les habitants. Cela me faisait me sentir comme un touriste morveux et égoïste. Je bénéficiais de boissons et de nourriture gratuites pendant que les gens qui habitaient cet endroit luttaient pour survivre.

Un autre critique, originaire de Pennsylvanie, craignait davantage de se faire arnaquer par des vendeurs de ses produits. « Si nous avions payé ce qu’ils demandaient, tout aurait coûté 85 dollars. Au lieu de cela, nous avons payé 16 $ ! Un gars est tombé par terre et a dit : « Vous êtes en train de me tuer, patronne. » Ma femme a dit : « Je ne veux pas vous tuer, je ne paie tout simplement pas ce prix-là ! » C'était génial !