Un créateur de mode reste une puissance créative

Jean Paul Gaultier ne se regarde pas. Il n'y a pas de top breton, pas de kilt ou de bottes militaires. Et la récolte bleach-blonde est plus grise maintenant.

Jean Paul Gaultier ne se regarde pas. Il n'y a pas de top breton, pas de kilt ou de bottes militaires. Et la récolte bleach-blonde est plus grise maintenant. Au contraire, Gaultier, vêtu modestement d'une chemise et d'un costume noirs, ressemble plus au directeur général d'une société de bluechip de l'industrie créative, et moins au stéréotype vivant du créateur de mode européen à la casquette folle avec laquelle il a joué pendant les années 1980 et 1990.

Il s'habille, en effet, comme la personne qu'il est: à la tête d'une marque de mode mondiale, d'une maison de couture et d'un acteur majeur du parfum. Ce n'est que lorsqu'il parle - avec un accent tellement français qu'on dirait qu'il le met, et avec une énergie qui dément son 60e anniversaire imminent - que le Gaultier de l'imaginaire populaire se révèle encore.

«Je pense juste que j'ai une façon cinématographique de concevoir», répond-il lorsqu'on lui demande pourquoi tant de ses créations sont devenues des incontournables de la culture populaire, reconnaissables même à ceux qui ne s'intéressent pas à la mode - les hauts rayés de la marine française , les jupes crayon et trench-coats parisiens chics, les robes corsets, les soutiens-gorge coniques et l'idée du sous-vêtement comme vêtement d'extérieur, chacun d'entre eux est entré dans le courant de la mode.

«Je ne prends jamais de photos lorsque je voyage mais j'essaie d'absorber les images, et elles restent avec moi pendant longtemps. Une fois, j'ai fait une collection inspirée de l'Inde, par exemple, et c'était 10 ans après mon voyage là-bas. Et c'est vraiment à travers le cinéma que j'ai découvert la mode en premier lieu.

Cet esprit éponge montre pourquoi Gaultier est l'un des designers les plus créatifs des dernières décennies, habile à mélanger le conventionnel et le scandaleux, l'androgyne avec le macho, le high-brow avec l'irrévérencieux, la couture et le streetwear. Il est, cependant, aussi l'un des plus chéris; et ce n'est pas une récompense facile à gagner au milieu de l'ego et de la prétention du monde de la mode.

Son franc-parler aide. Il déplore, par exemple, le fait que la presse de mode d'aujourd'hui - autrefois un instrument critique utile par lequel il pourrait évaluer ses collections - n'est guère plus qu'un outil de grandes marques dépensières. «Tout cela fait partie du marketing maintenant», dit-il, un peu exaspéré. «S'ils n'aiment pas vos vêtements, ils ne le diront pas parce qu'ils ont d'autres priorités - la publicité. Et si ces grands groupes appellent directement un magazine - comme je le connais, ne mentionnant aucun nom - ils apporteront les changements demandés. »

Mais Gaultier a aussi une feuille de route. Son CV couvre la sortie de singles de danse; l'animation de séries télévisées (Eurotrash, dans laquelle il a martelé son stéréotype); création de costumes pour Pedro Almodóvar, Peter Greenaway et Luc Besson; scénographie - plus récemment pour le bal hivernal de charité Grey Goose d'Elton John; ainsi que, jusqu'à cette saison et depuis sept ans, la création de vêtements pour femmes pour Hermès.

C'était un rendez-vous qui a sans doute permis à la maison de luxe de traverser la récession. Hermès, qui a acheté 35 pour cent de la marque Gaultier pour 23 millions de dollars (84.5 millions de dirhams) en 1999, a depuis acheté 10 pour cent supplémentaires, comme en reconnaissance de ce fait. Vient maintenant l'ouverture récente du Monde de la mode de Jean Paul Gaultier au Musée des beaux-arts de Montréal, un aperçu de carrière majeur qui fera le tour du monde au cours des deux prochaines années.

Le spectacle souligne la fin d'une époque. «Hermès a été une expérience fabuleuse, mais partir est une excellente occasion pour moi d'essayer d'autres choses», dit Gaultier, faisant grimacer légèrement son assistant inquiet. «Eh bien, peut-être pas plus de choses, mais pour faire les choses, je fais mieux. Hermès signifiait concevoir deux autres collections, soit huit en tout, y compris la mienne, et je suis très impliquée. En fait, je suis un maniaque du contrôle. Mais même les mordus du contrôle ont besoin d'un peu d'espace.

Les nouveautés incluent une collection pour La Perla - ironiquement, la première ligne de sous-vêtements en tant que sous-vêtements de Gaultier - dont la marque de lingerie s'attend à vendre plus de 10,000 pièces à plus de 500 € (2,400 Dh) chacune.

C'est aussi un retour à l'ancienne forme lorsque, par exemple, Gaultier a bouleversé l'establishment de la mode en osant utiliser des modèles anciens, courts ou moins maigres dans ses défilés. Beth Ditto, par exemple, a fait sensation dans une basque recouverte de tulle lors de son défilé de prêt-à-porter en octobre dernier, tandis que Gaultier a perturbé l'ambiance généralement auguste et raffinée des défilés couture de juillet en faisant exécuter une final.

En effet, cette touche de rébellion a marqué l'anniversaire de Gaultier dans l'entreprise. Il y a 40 ans, il a obtenu son premier emploi de design avec Jean Patou, frais après un passage en tant qu'assistant de Pierre Cardin, qui a pris le jeune de 18 ans non formé mais enthousiaste sur la base de la lecture de ses croquis (Gaultier a esquissé presque par réflexe tout au long de sa scolarité, les ayant souvent épinglés dans le dos comme une forme de punition - une mesure, dit-il, qui ne lui a donné qu'une sorte de célébrité de terrain de jeu).

Malheureusement, Gaultier s'est vite rendu compte que la réalité de la mode n'était pas ce qu'il avait pensé lorsque son obsession de toute une vie (selon ses mots) pour les vêtements traditionnels français de son enfance avait commencé. La pourriture s'était déjà installée. Il se souvient avoir été acculé par le directeur des licences de Patou et avoir reçu l'ordre de copier un modèle de jupe populaire d'une autre marque.

«Et j'étais dévasté», raconte Gaultier. «Pourquoi acheter chez Patou alors que le vêtement existe déjà? À quoi ça sert? Vous devez proposer quelque chose, pas seulement commercialiser quelque chose. Si je fais quelque chose, j'essaye de le faire différemment.

Et l'industrie de la mode est-elle aussi créative qu'autrefois? «Absolument pas», dit Gaultier. «Il n'y a pas de style, rien que j'appellerais de la mode. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de mode. Peut-être que cela reviendra parce qu'il y a encore des gens qui veulent le contraire de ce qu'ils ont. Mais maintenant, pour que quelqu'un me dise que je dois faire des pantalons d'une certaine manière parce que c'est ce qui se vend, ce qui se passe souvent dans l'industrie, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Ce n’est pas pour être rebelle mais parce que j’aime la différence.

La différence, si elle est plus attrayante aujourd'hui, s'est avérée un modèle réussi pour Gaultier. Cela l'a persuadé, par exemple, de lancer sa ligne Junior alors que l'idée de vêtements de créateurs chers pour le marché des jeunes était encore dépassée. Il est parti sur une branche en créant la première ligne de cosmétiques pour hommes, une seule désormais imitée par les grandes marques. Et son énorme nez gaulois lui a bien servi: 15 ans après son lancement, son parfum masculin Le Male reste le best-seller de l'UE (un nouveau parfum masculin sera lancé plus tard cette année), tandis qu'une bouteille de Classique, l'une derniers parfums pour femmes, se vend quelque part toutes les 15 secondes.

Mais la chance d'échapper au commerce dans un monde de créativité plus pure est peut-être la raison pour laquelle il reste si dévoué à la ligne de couture qu'il a créée en 1997, alors que la couture est une industrie en déclin constant depuis des années maintenant, avec Gaultier tristement nostalgique d'une époque où Paris à lui seul compte 30 maisons employant plus de 2,000 100 personnes. C'est une partie de son entreprise sur laquelle, admet-il, il ne gagne pas d'argent, mais sur laquelle, ajoute-t-il, il ne comptabilise pas non plus de perte. En ces temps plus axés sur les résultats - avant, comme il le dit, «les grands groupes de mode en sont venus à contrôler les choses» - cela peut ne pas être suffisant. Mais comme Gaultier est indépendant, ses 100,000 clients réguliers, dont chacun ne commande peut-être qu'une ou deux robes à XNUMX XNUMX € chacun, lui suffisent.

«Peut-être que ça aide à vendre du parfum», suggère-t-il, même s'il est plus probable que ses ventes de parfums lui permettent de continuer avec la couture. «Mais tout comme certaines personnes achètent un appartement avec leur argent, ou un petit bateau, je fais de la couture parce que c'est ce que je rêve de faire depuis que je suis enfant. Couture devrait continuer, peut-être d'une manière différente, mais c'est un laboratoire important. C'est excitant quand je trouve l'idée. Et quand je ne le fais pas, c'est comme - urrgghh.

«Et c'est vrai que je ne reconnais pas les robes de certaines des personnes plus âgées et plus larges, car je les ai conçues sur un mannequin», ajoute-t-il, luttant pour ne pas rire de sa propre cattiness. «Mais ces jours-ci, beaucoup de clients de la haute couture sont jeunes et ultra minces. Ils ne mangent évidemment pas beaucoup et vont beaucoup au gymnase. Mais ça ne me dérange pas de toute façon. Au moins avec la couture, vous savez que si vous confectionnez une robe pour une femme, elle la portera. On ne peut pas dire ça du monde de la mode en général ces jours-ci. Il y a déjà plus de vêtements que de personnes pour les porter.

Bien sûr, Gaultier a lui-même fait un pas en avant pour que ce soit le cas. Il a, après tout, fait des vêtements depuis qu'il n'avait à peine plus de couches. Madonna sait-elle que son soutien-gorge conique a d'abord été fait de papier et d'épingles de sûreté - pour un ours en peluche?

«Ah Nana», s'exclame Gaultier, comme s'il se souvenait de sa seule véritable muse, qu'il qualifie de «assez punk».

«Oui, c'était vraiment un look un peu scandaleux pour un ours en peluche. Et non, je ne pense pas que [Madonna] le sache.

A propos de l'auteure

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Linda Hohnholz

Rédacteur en chef pour eTurboNews basé au siège d'eTN.

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